故土玉环坎门人称鱼丸为鱼羹。叶青一样往常来讲，最鱼被称为“羹”除夜多是羹撩呈糊状食物 ，而我故土的舌尖鱼羹汤头清澈见底
，披了一层薯粉勾芡的叶青鱼肉晶莹剔透。巧的最鱼是，元朝养分学家、羹撩宫廷饮膳太医忽思慧所撰《饮膳正要》中记叙的舌尖二十六道羹，都是叶青用细纱过滤出清汤 ，再加炖熟的最鱼除夜料小料，羹汤也清澈见底。羹撩可见称呼有时是舌尖一种习惯 ，不必深究
。叶青

四时八节的最鱼饮馔，闪现一方风土文明和习尚传承。羹撩我故土妇女，沿袭传统 
，善调羹汤，做的鱼羹鲜美特别很是，曼妙多姿 。非论哪一种鱼丸，经我村夫的巧手建造后，一旦鞭挞沸水中，老是两块豆腐一根葱 ，清清爽爽 。鱼羹的建造充分闪现我村夫的性格，头头是道，乐天达不美不雅不雅不雅不雅不雅不雅，出门一笑无羁绊。

记得是1998年的暑期，我的4位除夜学同窗挈妇将雏 ，12小我到我95平方米的新宅“热窝”。我家空中展着菱形图案的水曲柳木地板 ，孩子们席地而坐 ，鼓噪到三更，除夜人说笑风生。直至深夜，我把他们安设在三个卧室和一间客堂 。凌晨时分，我跑到菜场，捷足先得  ，买到一条斗鲳 ，也叫鹰鲳 ，重达七八斤 ，是鲳鱼中的极品，肉质细嫩肥厚 ，色彩比银鲳鱼深比乌鲳浅 ，背鳍 、臀鳍及胸鳍可伸达尾鳍下方 。我把这条唯唯诺诺的鲳鱼刮鳞往内脏，洗净沥水，横向七八刀 
，纵向三四刀，再把方形鱼块沿骨架改刀，让鱼的三个剖面可见嫩生生的鱼肉，多么，对薯粉的吸附性就会更好
。

我把它们倒在锡盆里，加姜蒜盐和料酒，在手心中揉细红薯粉，飘飘洒洒散落在斗鲳上，与鱼肉和在一同抓抓拍拍 、揉揉打打，连分化形后，烧开一除夜锅水，沿锅边将裹了薯粉的鱼块疾速丢进水中，待锅中翻出朵朵水花，就盖上锅盖
，让它们在水中撒欢三分钟
，把早市买来的翠绿芫荽切段进锅 ，即休战。蓝花瓷碗上盛出十二碗灰鲳鱼羮 ，各加几滴喷喷喷喷喷鼻醋，喷喷喷喷喷鼻气阵阵涌出
。

小时辰我不时能吃上切块的带鱼羹。带鱼颀长如鞭 ，骨骼排序规律 ，家里一次做带鱼羹就是一除夜锅。带鱼羹盛在激流碗里（除夜汤碗） ，或是珐琅缸里，上面是一层滚刀丝瓜。一人一碗米饭 ，无需其他菜蔬，这也是海岛特点 ，撒在带鱼羹上还可所以寸把长的芹菜，就着带鱼羹汤
，我们小孩吃得吧唧吧唧响，出格冬至前后的钓带 ，银光闪闪 ，身形丰腴，做成的带鱼羹是我家八仙桌上的甘旨肥浓，也是渔家人独有的奢侈 。红烧带鱼、清蒸带鱼，哪怕摆在米其林三星餐桌上的黄金带鱼 ，都没有吃带鱼羹来得高兴淋漓。

假日，我常做出一碗叶碧汤清的鱼羹汤，联想木帆船 、桅杆和猎猎作响的白帆 ，怀想我先祖赭白色的脸和脸上历尽沧桑 、刀刻似的皱纹 ，另有面对除夜海剖断的眼神 。（叶青）